自転車・マウンテンバイク（MTB）情報館

パールイズミの冬物ウェア小物をいろいろ購入

2008-12-14T13:45:35Z

自転車用の冬もの小物アイテムを色々と購入しました。

体が寒いということはそんなにないんですが、手や足、顔や耳など体の末端部分はかなり冷たくツライんですよね。

体の末端部分が暖かければ、それだけでかなり体感温度が上がるので、体の末端部分の保温アイテムは必須と言い聞かせ、色々と買ってしまいました。

こちらはパールイズミの「ウィンドブレークソックスカバー 」。

どうしても足に冷たい空気が入ってきて、特に足先が冷たくなって来てしまうので買ってみました。

これは靴下の上から履く予定なので、大きめでＬサイズを購入。
ただ、このウインドブレークソックスカバー、サイズがけっこう適当です。

全体のサイズからすると、足先がちょっと小さいような気がします。逆に足の甲の部分はなんか余るかな～。

靴のサイズがピッタリ目だと、ちょっとゴワついてキツイかもしれません。
これを履いてると冷たい空気が入ってくることがなくなって、かなり快適になりました。

ショートソックス＋ソックス＋ウインドブレークソックスカバーの３枚重ねだと、気温２～３℃程度まではそこそこ快適です。

それ以下の気温は靴下に貼るタイプの使い捨てカイロを使ったほうが良さそうです。

部屋でも履けるし、個人的にはかなり使えるアクセサリーの１つになりました。

こちらはパールイズミの「イアーウォーマ 」。
頭の後ろでマジックテープで止められるようになってます。

これはメチャメチャ暖かいです！耳が千切れそうなあの痛みから解放されます。

走行中も全然邪魔にならないし、使わない時も折りたたんでポケットに入れられるので気軽に持って行けます。

ヘルメットを被るならキャップタイプのもあったんですが、私の場合今のところ帽子被って乗ってるので、イアーウォーマーにしてみました。

私はメガネ（UV加工有）なんですが、ヘルメット被るならコンタクトにしてスポーツ用のサングラスかけないと目が疲れそうなんですよね。。

こちらはパールイズミの「インナーグローブ 」。

これもかなり暖かいです。今までも似たような薄手のグローブをインナーに使ってましたが、こっちの方が暖かいです。

吸水性も無いみたいなので、この辺も影響してるんでしょうか。
蒸れて湿ってくるとそれだけで冷たく感じてきますからね。

そしてパールイズミの「レッグウォーマー 」。Ｓサイズを購入。

アームウォーマーと同じく、こまめに温度調整が出来るのでなかなか便利です。

ただ、ロードバイクに乗ってる時はズリ下がってくる事はないですが、なぜかＭＴＢに乗ってる時はズリ下がってきてしまいます。歩いてる時は直ぐに下がってきてしまいますね。

冬は７分丈パンツとこのレッグウォーマーで乗り切ろうと思います。

気温が下がってきた時は、この上からユニクロのヒートテックハーフタイツを履いてます。これだと相当に暖かいです。

上からタイツを履いてると、ズリ下がることはないですね。

そしてmont-bell（モンベル）の「MC.フェイスマスク 」。
これは鼻から首までを覆えるマスクです。

これもメチャメチャ便利。鼻から下を全部覆うだけでなく、口だけを覆ったり、ただのネックウォーマーとして使う事もできるので、気温にあわせて自由に使えます。

装着は頭の後ろでマジックテープで止めるようになってます。

口にあたる部分は２重になっていて、鼻から出した息がスムーズに流れるようになってます。

ココがかなりのポイントで、これがあるおかげで吐いた息が顔全体にまわって、メチャメチャ暖かいのです！

気温が低いと吸い込む空気が冷たくてツライですが、このフェイスマスクをしてると吸う息も暖かいし、顔全体も暖かいので体感温度がかなり上がります。

パールイズミやウィザード等からもフェイスマスクが出てますが、けっこうハッキリとしたマスクの形で本格的なんですが、このモンベルのフェイスマスクは街中でも違和感なく使えると思います。

こういった小物類は何かと便利ですよ～。

それにしても、何だかんだで衣類が増えてきてますね・・。
バンバン乗って元を取らねば。

パールイズミの「ウインドブレークジャケット」を購入

2008-12-13T12:11:42Z

パールイズミのウインドブレークジャケットを入手しました！

実は先月、１１月の下旬ごろに、冬物のジャケットも１つあった方が便利かな～と思って、ネット店を見てみたところ・・

なんと、良さそうな色の物は殆ど欠品＆完売になってしまってました！！こんなに早くなくなるなんて・・。

服も自転車本体と一緒で時期を逃したら買えなくなるみたいですね。
知りませんでした。

そんな中で、パールイズミのウインドブレークジャケットは買えそうだったので、とりあえずこれを買ってみました。

ただ、このウインドブレークジャケットも本当はブラック×ホワイトの組み合わせの物が欲しかったんですが、これは次回入荷が来年２月ごろになるみたいなので見送り。

ブラックカラーのＭサイズを購入しました。

まあ、届いてみればブラックもなかなか良い感じです。

このウインドブレークジャケット、気温５℃程度までは快適なように作られてるみたいなんですが、本当は１０℃とか１５℃程度で使えるジャケットがよかったんですよねー。

パールイズミの「アタックジャージ」、「ソフトシェルジャージ」なんかがピッタリな感じなんですが、Ｍサイズで良さそうな色は今期完売になってしまってました・・。

厚手が一枚あるより、重ね着した方が温度調整しやすいですからね。

ちなみに、今はパールイズミの「ヒートテックセンサーロングスリーブ」を一番下に着て、その上からユニクロの半袖ヒートテックＴシャツ、パールイズミの「半袖コロラドシャツ」を着て、腕にはアームウォーマーをしてます。

走り始めや下りはウインドベストを着てますが、大体これで気温１０℃程度までは快適に乗れてます。

特に、ヒートテックセンサーロングスリーブはメチャメチャ暖かいです。それでいて汗をかいてもべたつかないしけっこう直ぐに乾いてくれるので、これはすばらしいです。

ウインドブレークジャケットの表側全景。

生地はけっこう薄めで、ウインドブレーク素材を使ってあるもののゴワゴワ感は全然ないです。いたって普通な感じ。

こちらは裏側。

後ろのポケットは３つあって、更にファスナー付きのポケットが１つあります。ポケットは大きめが２つあった方が個人的には便利なんですけどね。

早速着てみましたが、かな～り暖かいです。風も通しません。
が、気温１０℃を超える場合はインナーを夏並みの薄手の物にしないと暑いです。

まあ、晴れた昼間の熊本市内でこのジャージが本格的に必要になるのはまだ先でしょうけど、阿蘇方面走るときや朝晩の冷え込み、峠の下りでは活躍してくれそうです。

でも私の場合はやっぱりウインドブレークじゃない、普通のジャケットにウインドベスト等を組み合わせた方が使いやすいような気がするな～。

何だかんだで上りは暑くなるし、反面下りは猛烈に寒くなる。
この気温差をどう吸収するかが問題なんですよね・・。

阿蘇北外輪山にある大観峰（標高936m）へ。

2008-11-16T14:57:01Z

阿蘇にある、大観峰へロードバイクで行ってきました。

大観峰は標高936m、阿蘇の北外輪山に位置する天然の展望台？見たいな所です。

地蔵峠（標高1100m）へ行ったばかりですが、そこまで疲れが溜まってる感じも無かったので、２日続けての高標高山岳サイクリングです。

熊本市内から、県道207号 → 阿蘇立野 → 国道57号 → 赤水 → 二重ノ峠 → 県道339号（ミルクロード） → 県道12号（阿蘇スカイライン） → 大観望へと向かいます。標高グラフ付きのルート地図はこちら

何だかんだで出発時間が遅れて、１０時３０分に出発。

県道207号を阿蘇方面に向けて走りますが、ちょっと向かい風かな～。

やっぱり午前中は阿蘇方面から熊本市内に向けて風が吹いてる事が多いみたいです。

阿蘇立野の上りはじめ付近まで来ました。ここは川も殆ど自然のままに残っていて、なかなかいい雰囲気です。

この後、立野の上りをこなして国道５７号へ。

途中コンビニで小休止。
赤水まで５７号を進んで二重の峠へ向かいます。

この二重の峠、景色はいいんですがちょっと勾配がきつめです。
距離はそんなに無いんですけどね。。

展望台まで来たら、上りはあと少し。
ここからは勾配も比較的緩いです。

上って来た道もバッチリ見えてます。

二重の峠を上りきったら、右折して県道３９９号（ミルクロード）へ。
ここからもけっこうな急坂が続きます。

二重の峠からミルクロードに入ってからは、１０％近い勾配の連続です。部分的には１０％超えてる坂もあるような気がします・・。

１０％の感覚からすると、二重の峠の上り始めから８～９％程度の坂が続いてる感じがしますね～。

やっぱり１０％前後の道が続くと、けっこうきつくなって来ます。
ここを気楽に、快適に上るならギア比１：１要りますね。私の場合は。

途中、参勤交代に使われていた肥後街道が右手側に見えてきます。

この肥後街道を１０分ほど歩いて下ったところに、「牛王の水」と言う湧き水があるみたいです。下りは自転車乗ったまま下れない事も無いかな？

急坂が続く上りも、ＮＴＴドコモの電波塔まで来れば一段落。
でも、電波塔直前には一瞬９７％（！）かと見間違ってしまう、９．７％の勾配が待ってます。

電波塔をすぎれば、緩やかなアップダウンを繰り返しながら、ひたすらずーーっと草原の中を走っていきます。

全体的に下り基調で、けっこう快適に走っていけます。

やっぱり景色がいい中自転車で走るのはかなり気持ち良いです。これは車じゃ味わえないんだなー。

実はちょくちょく大型トラックが通ったりするんですが、交通量もそんなに多くは無いので快適です。
ゴールデンウィーク等の連休は、かなり渋滞するみたいですけどね。

途中の兜岩展望所で小休止。ちょっとした売店もあります。
これから向かう大観望も前方に見えて、阿蘇の街並みを一望できます。

途中のＴ字路から右折して県道１２号（阿蘇スカイライン）へ。

景色はサイコーです。

ただ、県道１２号に入ってから、白線に小さな凸上の段差が連続してつけてあって、けっこう走りにくかったです。

これは車は問題なくても、バイクや自転車にとってはけっこう危ないような気がします・・。

そして、大観峰に到着。駐車場も広く観光バスなんかもけっこう来てます。バイク乗りも多かったかな。

レストハウス近くの柵に自転車をくくりつけて、５分ぐらい歩いたところにある展望所にも行って見ましたが、まあ景色は駐車場から見るのと大差ないです。

車では何回か来たことありますけど、まさか自転車で来る事があるとは。

ここから前方に見えてる阿蘇五岳は、お釈迦様が仰向けに寝ている姿に見える事から、涅槃像と呼ばれてるのですが・・・見えますか？

一番左が頭の部分で、中央が胴体、右が足の部分です。

帰りは逆光で、ススキが黄金色に輝いてとてもキレイでした。

冬の雪景色もいい雰囲気になりそうなので、一度走ってみたいかも。路面が凍結してなければ走れると思うんですけどね。

それにしても、毎度お決まりですが帰りの下りは猛烈に寒かったです・・。

半袖ジャージにアームウォーマー、ウインドベストに指きりグローブではとても耐えられるような気温じゃなかったです。特に後半は震えながら降りてきましたよ。

でも上りはアームウォーマー、ウインドベスト共に脱いで真夏の格好と同じでしたけど、それでもかなり汗かいてたので、峠越えはとにかく体感温度差が大きすぎます。

もうちょっと明るいうちに帰ってくれば、もっと暖かいのかもしれないですけどね。

今日の走行距離は101km、走行時間4:56、平均速度20.4kmでした。

南阿蘇にある地蔵峠（標高1100m）へ自転車でサイクリング

2008-11-15T14:54:13Z

南阿蘇にある、地蔵峠を超えて南阿蘇へ自転車で行ってみました。

地蔵峠は標高が１１００m程と、それなりに高さがあるのである程度覚悟を決めて出発。

ルートは、自宅 → 県道５７号 → マミコゥロード → 県道５７号 → 菊池人吉林道 → グリーンロード → 県道３９号 → 国道２３５号 → 県道２０７号 → 自宅。

県道５７号＆マミコゥロードの上りが一段落したところにある、「中原神社」で水を補給。ここはなかなか紅葉がキレイでした。

その後「菊池人吉林道」に入り、らくのうマザーズ阿蘇ミルク牧場を目指します。

林道途中の「吉無田水源」で湧水補給。
以前来たときはフェンスは無かったんですけど、転落防止用に新しく設置された見たいですね。

クセのない滑らかな水でなかなか美味しいのです。それなりの広さの駐車場もあって、県外ナンバーの車もけっこう来てます。

更に直進して、ミルク牧場の十字路を右折、グリーンロードに入ると・・

でました！　いきなり１０％の勾配です！

やっぱり、１０％が続くとちょっとキツイです。
１０％越えはギア比１：１が欲しいかなぁ。。

でも、景色は良いです。
やっぱ景色のいい開けた道だと、走ってて気持ちイイです。

うっそうと木々が茂った山間の上りだと、なんか気分的にキツイんですよね・・。

途中の展望台からは熊本市内方面が一望できます。
その後も何だかんだで、けっこうな勾配の坂が続いていきます。

最初は１０％程の坂が多かったですが、後半は８％の標識が多かったです。８％ぐらいであれば、まあそれなりに淡々と上っていけるんですけどねぇ。

南阿蘇村の「ようこそやすらぎの里へ」の看板を通れば、上りも終わり。

この直ぐ先に、南郷橋という橋があるのですが、そこからの景色は・・

・・絶景です。車止めて見入ってる人もチラホラいました。
今まで見た阿蘇の景色では、ここが一番よかったかなぁ。

写真は写りよくないですけどね、雄大な南阿蘇を一望できる感動モンの景色です。

そしてここからは、南阿蘇に向けて楽しみなダウンヒルの始まりです！

ちょっと下ったところの駐車場からは、徒歩で山頂へ上れます。
下りはいきなり勾配１１％の標識がでて、その後も１０％級の下りがゴロゴロしてます。

部分的には標識以上の勾配になってるところが、かなりありそうな雰囲気です。こっち側から上ったら相当きつそうです。

ドンドン下っていきますが、寒いです・・。猛烈に寒いです！！
楽しいダウンヒルのはずが、逆につらいです・・。

寒すぎてとてもスピードは出せず、時速２０キロ前後でゆっくり下りました。

やっぱり、１０００m級の峠にもなると気温差が大きいですね。

この日は気温が２０度を超えてたこともあって、上りは半袖で腕から汗が出てたぐらいなんですけど、下りは完全に冬装備でないとムリです。

峠越えは下り専用にジャケットを持って行かないと、たぶん快適には下れないような気がするな～。

まあ景色は良いので、味わいながらゆっくり下っていきます。
一気に下ったらもったいないです。

途中の展望所で小休止。

隣には「ただのいなかじゃーなかよ。南阿蘇村」の看板が。
確かに、ただの田舎じゃーないかもね。

そして阿蘇の入り口、立野まで戻ってきました。

ここから下った先に、熊本市内があります。
下るとだいぶ暖かいんですよね。気温差を体感できます。

本日の走行時間は４時間５３分、走行距離８７．８km、アベレージ１７．９kmでした。

やっぱりこの程度の距離だと、ある程度気楽に走れますね。
私の場合、１００kmと言うのが１つの目安みたいです。

往復167km。宮崎県高千穂町にある「天岩戸神社」へロードバイクで

2008-11-09T05:27:17Z

宮崎県、高千穂町にある「天岩戸神社」へ自転車で行ってきました！

天照大神を祭り、神話で有名な天岩戸伝説を伝える神社です。

かなりの距離があるので、MTBではへ行けそうになかったのですが、ロードバイクが手に入ったのでちょっと行ってみました。

初の熊本県外へのツーリングです。

行きのルートは、自宅 → 県道207号 → 阿蘇長陽大橋 → 国道325号 → 高森峠（千本桜） → 奥阿蘇大橋 → 宮崎県 → 高千穂 → 国道218号 → 県道7号 → 天岩戸神社の、片道約８２kmです。
ルート付きの地図はこちら

今までで、もっとも長距離を走ることになります。

朝は早めに７時半頃出発。

まずは県道207号を阿蘇方面に向けて走り出したのですが・・

向かい風が強すぎです！！

阿蘇方面から猛烈に風が吹き付けてきてます。

時速17km前後で進んでいきましたが、阿蘇の登りが近くなってくると更に風が強くなって、12km前後しか出せません。。

平地なのにインナー×ローも使いました。ここまで風が強いとは完全に予定外です。正直、勘弁してほしいです。

夕方あたりになると、阿蘇方面に向かって追い風が吹いてることが多いんですが、朝だと逆なんですかねぇ。

向かい風の中、何とか阿蘇のカルデラ内に入りましたが、ここまででかなり疲れてしまいましたよ。。

カルデラ内に入ると風はすっかり止んでしまってます。

止んでるとういか、カルデラ内の冷たい空気が熊本市内に向かって流れ込んでた感じもします。たぶん、地形的な問題もあるんでしょう。

とりあえず、南阿蘇に入ってからは快適に走れました。

国道325号を東に向かい、高森峠を越えます。
標高約800mで、麓からは200mぐらいの標高差みたいです。

峠は国道を通っても行けるんですが、車の少ない旧道を通ります。この道はヘアピンカーブが続き、「九十九曲」と呼ばれる程カーブが多いです。

沿線には約6000本の桜の木が植えてあるそうで、高森千本桜といわれ桜の名所でもあります。

ひたすら曲がりくねった道を登っていきますが、勾配は緩く楽です。
ある程度上ると、阿蘇五岳と南阿蘇が一望できます。非常に眺めがイイです。

ここまでで約40kmぐらいだったような気がしますが、なんかすでに疲れ気味です・・。

高森峠を登って直ぐのトンネルをくぐり、交差点から左折して国道325号へ。

この辺からは高千穂までの2/3程度は下りメインだったような気がします。かな～り快適に下っていけました。

奥阿蘇大橋を越えてひたすら国道325号をまっすぐ進んでいくと、ついに宮崎県入りです！

いや～、自転車で宮崎まで来てしまいました。

そういえば、「ようこそ、宮崎へ！」みたいな看板は見当たりませんでしたね。写真撮ろうと思って探したんですけど、設置してないのかな？

国道325を道なりにまっすぐ進んでいきますが、途中から国道325号は右折。
ここからはけっこう上りも出てきました。

「トンネルの駅」まで来たら、高千穂中心部はもう直ぐです。

そして、高千穂町に到着。
いや～、長かった・・。

でも、天岩戸神社まではまだもうちょっとあります。ここからは国道218号へ入り、途中から県道7号を進んでいきます。

国道218号に入ると、ちょっと市街地っぽい雰囲気で新鮮な感じです。
今までは山の中か相当な田舎って感じの所でしたからね。

そしてしばらく進むと・・

ようやく天岩戸神社に到着です！

ここまで約８２km。普段の往復分の距離です。
ちゃんと帰れるんでしょうか・・？いや、帰るしかないですね。。

自転車は駐車場にあるトイレの雨樋にワイヤーで括り付けておきました。

右は手力雄命（タジカラオノミコト）の像。

手力雄命が放り投げた岩戸の扉が、信濃国（長野県あたり）戸隠山に落ちたとか。う～ん、ちょっと飛びすぎじゃない～？

天岩戸神社は立派な神社ですね。
境内のエネルギーが澄み渡ったような、独特の空気感はやっぱりイイです。

神社は岩戸川を挟んで東本宮と西本宮に分かれてますが、時間がなかったので東本宮は行ってません。

西本宮は「天岩戸」そのものをご神体とし、本殿はその「天岩戸」になるため、拝殿があるだけで本殿がありません。

社務所に頼めば天岩戸を見せてもらえますが、入口は崖崩れで埋まってしまってるみたいです。

次はちょっと歩いて、天安河原（あまのやすかわら）へ移動です。

天安河原へは、いったん境内の外へ出て１０分ぐらい歩きます。

途中は渓谷のような、とても清々しい場所を通ります。

そして、こちらが天安河原。

天照大神が弟の須佐之男命の乱暴に怒り、岩屋に隠れこの世が闇に包まれてしまった際に、八百万の神々が対策を話し合ったと言われるのが、ここ天安河原です。

仰暮窟（ぎょうぼがいわや）といわれる洞窟に天安河原宮があり、思兼神と八百万の神々が祭られてます。

石を積み重ねて祈願すると願い事がかなうらしく、あたり一面たくさんの石が積み上げられてますが・・

ここ、なんとなく怖いです。。

とにかく、あたり一面ビッシリと石が積み上げられてるんですが、独特な雰囲気があります。

ちょっと異様な感じで、神社境内の清々しい雰囲気とはかなり違います。いろんな人の、色んな思いが石と共に積み上げられてるんでしょう・・。

足引っ掛けて崩したりしないよう、用心して通りましたよ。

天岩戸神社も一通り回って、日が沈む前には帰りたいので撤収です。

高千穂峡にもよってくる予定だったんですが、けっこう下る必要があるみたいなので、また今度にします。

標識には熊本まで９０kmの表示が・・。先はかなり長いです。

帰りは元来た道を戻るか、国道218号を通り山都町方面から帰ろうか迷ったんですが、元来た道は上り坂が多そうなので、下り基調と思われる山都町方面から帰ることに。

しかし、これがとんだ間違いで、下り基調どころか前半は相当な上りの連続でした・・。

特に、国道218号途中の津花トンネルあたりまで、７～８キロぐらいがずーっと上り。気楽に帰ろうと思ってたんですが、トンでもないです。

日が落ちる前に峠道を下らないと、木が覆いかぶさってる真っ暗な道を走ることになるので、ちょっとペースを上げたいんですけど、どうにも上がりません。

行きは阿蘇高森峠の標高800mまで上りましたが、なぜかそれよりキツイです。

距離が長いので疲れてるのかもしれませんが、これだったら元来た道を戻って南阿蘇を帰ってきた方が楽だったような気がします。。

阿蘇方面から帰ってくるなら、南阿蘇に入ってしまえば家までほぼ下りだし、日が落ちてもそんなに真っ暗な中を走ることもないので、その方が気持ち的にゆとりができてよかったかも。

とりあえず、帰りは高千穂 → 国道２１８号 → 津花トンネル → 熊本県 → 山都町 → 国道４４５号 → 県道５７号 → 自宅のルートで帰りました。

ルート付き地図はこちらですが、この地図は標高もでるので、出かける前に一度ルートを調べておくと、どの程度のアップダウンがあるか下調べできそうです。

津花トンネルを超えてからはアップダウンのある道になりましたが、それでもやっぱり上ります。

山の紅葉はキレイでしたけど、なかなかにツライです。

勾配はそんなに大したことも無いと思うんですけどねぇ。やっぱり距離が長いのが効いてきてるんでしょう。

あと、初めての道でこの先どこまで坂が続くのかが分からないというのも、精神的にけっこうキツイもんがあります。

そして、何だかんだでついに熊本県に到着です・・！
いや～、やっと熊本に帰ってきました。

でも、帰り着くまでにはまだ６０kmぐらいあるんだな～。
日が落ちる前に峠を下れるか、微妙です。

途中、215号沿いにある幣立神宮で湧水補給。
今日は神社めぐりの１日です。

ここまではMTBでも来た事があるので、ここから先は勝手がわかります。やっぱり知ってる道だと、なんとなく安心です。

ここから先は、大体下り基調でスピード上げて走れました。

途中、山都町の道の駅通潤橋近くにあるファミリーマートで小休止。
家まで残り約４０kmですが、すでに街灯や店舗のライトが点灯しだしてます。

日が落ちる前に峠を抜けられるよう更に急ぎます。

峠は日が沈むギリギリ、午後６時ぐらいになんとか降りてこれました。

途中、かなり暗くなってる箇所もいくつかあったので、ちょっと危なかったです。

全く明かりが無い道だと、やっぱりもっと強力なライトが無いと厳しいですね。強力なライトがあれば、別に日が沈んでもいいんですけどね。

行きは阿蘇高森峠の標高800mまで上ってますが、帰りはアップダウンが多く、確実にそれ以上は上ってる気がします・・。

累積標高で1600m以上は上ってるんじゃないでしょうか。

本日の走行距離は１６７km、走行時間８：０６、平均速度は２０．６kmでした。

やっぱ、１６７kmは長いです。かなりハードですた。
一種の修行ですよ、これは。

平地だけなら距離あっていいかもしれないですけど、仮に距離１０キロ毎に標高も１００ｍ加算していくとすると、今の脚力だと気持ちよく走れるのは１００キロ前後かな～。

帰りはできるだけ下りメインになるルートで、真っ暗になる峠道を通らないコース設定にした方がよさそうです。

帰りにアップダウンや上りが続くと、なかなかにつらいです。

でも１７０キロ近く走っても体のどこかに痛みが出るとか、特に尻痛くなったり痺れたりといった事は全くなかったので、この辺で苦労する事はなかったのでよかったです。

高千穂峡には寄って来なかったので、また近いうちにもう一度行く予定です。今度は逆ルートで行ってみようと思います。

バズキルを購入！

2008-11-07T12:40:18Z

バズキルを購入しました！

バズキルというのはボントレガーから発売されている、ハンドルの振動を抑えるというアクセサリーです。

どうもこのボントレガー製品というのはネット通販はダメらしく、店頭販売だけみたいです。
ちょっと前にたまたまヤフオクで出品されてたので、ヤフオクで落札しました。

送料込みの2600円でしたが、定価は3000円もします。

価格分の効果がホントにあるのかちょっと疑問なんですが、効果あったという情報も多いので、試しに付けてみる事に。

こちらのページの動画を見てみる限りでは、かなりの効果がありそうなんですけどね。

赤い柔らかなゴムで囲まれた重りがアルミハンドルの微振動を打ち消し、快適性が向上するらしいです。

バズキルを取り付ける際は、バーエンドの内側にバーテープを巻き込まないように取り付けます。

エンド内側に入れていたバーテープは、カッターで切り取っておきました。

取り付けてみた感じ。

赤色というより、朱色に近い感じですね。
中央のＢのマーク部分は多少光ってて、若干ですが反射鏡としての効果があるかも？

全体像はこんな感じ。
見た目は赤がちょっとしたアクセントになって、思ってたより良いかも。

数百キロ程走ってみましたが、付けないよりは付けたほうが良いです。

確かに振動は少なくなってます。少なくなってますが、走り出して直ぐにハッキリわかるような違いじゃないかな～。

一度バズキルをつけて走行した後に、バズキルを外して走って比べてみると、確かに振動に違いがあるのがわかります。

これは長距離走るほど効果がでてくるんじゃないでしょうか。

厚手のバーテープやグローブを使ってたり、フレームやフォークがカーボンだったりするとまた感覚が違ってくるかも。

付けないよりはつけておいた方が振動が少ないのは間違いないと思いますが、効果が実感できるかは、使ってるパーツによっても変わってくるかもしれません。

阿蘇山火口へ自転車（ロードバイク）で行ってきました

2008-11-02T15:42:42Z

阿蘇山火口へ自転車（ロードバイク）で行って来ました！

阿蘇火口は標高1250m前後のようで、今までで一番高く上ることになります。

標高1000m超えは未知の領域だし、どの程度の勾配の坂があるかもわからないのでちょっと不安ではありますが、本格的な冬が来る前にいってみることにしました。

火口へのルートは北・西・南の３ルートあるのですが、今回は南から上ることにします。

阿蘇山といっても「阿蘇山」と言う山があるわけではなく、高岳、中岳、根子岳、烏帽子岳、杵島岳の５岳の総称を阿蘇山と呼んでいて、噴煙を上げているのは中岳の火口です。

ルートは自宅（熊本市内） → 県道207号 → 阿蘇立野 → 阿蘇長陽大橋 → 南阿蘇 → 国道325号 → 県道111号（阿蘇登山道吉田線） → 阿蘇火口 → 県道298号 → 阿蘇ファームランド → 県道207号 → 自宅の、往復94km程のコース。

まずは自宅から阿蘇方面へ向けてひた走ります。

前方奥に見える山の丁度真ん中辺りの奥に、目的地の阿蘇中岳の火口があります。
あそこまで上るわけです。う～ん、けっこうありそうです。

途中、207号沿いにある「瀬田神社」で湧水補給。

便利な事に、パイプで境内の湧水を道路わきまで引っ張ってきてありますが、境内で水を汲んだ方がありがたみがあるかも？

ここまではほぼ平坦ですが、この後急激に上りに。

阿蘇長陽大橋を渡って南阿蘇へ入り、東へ進んでいきます。

写真右は以前MTBで来た事のある、一心行の大桜がある公園。
これから前方に見えるの山を登っていきます。

確かここが、初めてMTBで長距離を走った場所だったと思いますが、その時に比べると今回はかなり楽勝でこれました。

ロードは軽くスピード出るし、何度か来て道を知ってるというのもありますが、なんというか、気持ち的に以前とは自転車で移動する距離感が、大きく変わってしまったこともあるような気がします。

以前は自転車で往復100kmというと、覚悟を決めて挑む一大イベントといった感じがあったんですが、今はただのサイクリングですからね。

そして、ファミリーマートから左折して、県道111号（阿蘇登山道吉田線）を火口に向けて上っていきます！

長いのぼりに入る前に、まずはコンビニで食料を買って小休止。ここから火口まではずっと道なりに真っ直ぐです。

以前MTBで途中までは上った事があるんですけど、その先は果たしてどの程度の坂があるのか、全くわかりません。

初めて通る道と言うのは、これから先どの程度の勾配の坂があるのか、後どれだけ距離が残っているのか等が分かりずらいので、多少不安な部分もあるんですよね。。

上りだしてしばらくは木々に囲まれた中を登ってきますが、しばらくすると展望が開けてきます。

だんだん開けてきました。

しばらくすると、南阿蘇を一望できる絶景の中を走れます！

柵から落っこちないように上っていきます。

これが意外と柵も低いし、風が強い中けっこう切り立った斜面を登っていくし、南阿蘇の街並みもかなり下に見えるので、ちょっと怖かったりするんです。。

牧場では牛が放牧されてます。長閑です。でも風が強いです。

ずーっとこんな感じの場所を走っていきます。
車も時々しか通らないので非常に快適です。

こんなところを自転車で走るというのも、ある意味贅沢なのかも。

「火の山トンネル」手前の電光掲示板。
ここで気温１１度なら、火口はたぶん１０度下回ってると思います。

ちなみに、今日は帽子にパールイズミのメッシュハーフインナー、半袖コロラドシャツ、ウインドベスト、７分丈パンツにSPDサンダル＆ショート靴下の服装でしたが、上りはちょっと暑いぐらいでした。

アームウォーマーも持って行きましたが、暑くて上りでは使ってません。
ただし！　下りは猛烈に寒かったです・・。

そして、このルートでは避けて通る事の出来ない、唯一のトンネル「火の山トンネル」に突入です。長さは約800m。

自転車が通れそうな歩道はなく路側帯も狭いですが、トンネル内はけっこう明るいし、車もたまに通る程度なので、身の危険を感じるような事は少ないかな？

この日は観光バス１台とすれ違っただけでした。

トンネルを抜けてしばらく走ると、右手に火口からの噴煙（水蒸気？）が見えてきます。
突き当たりのT字路を右折したら、いよいよ火口です！

ちょっと走るとすぐにロープウェー乗り場が見えてきますが、ロープウェーには乗らず火口まで自転車で進みます。

なんというか、こんなとこまで自転車で来てしまったか～、と言う気持ちです。普通、自転車で来る場所じゃないですからね。。

ロープウェー乗り場には土産店やレストランなどもあります。

火口までは車や単車でも行けますが有料です。自転車と歩行者は有料道路の隣に整備されてる遊歩道をタダで上っていけます。

有料道路のゲート前には、火山ガス！危険！注意！の看板が。
なかなかに危機感を煽る看板ですね。。

日本語、英語、韓国語、中国語で、「火口付近には、有毒な火山ガスが流れています。ぜん息の方、気管支に疾患がある方、心臓に疾患がある方は火口見学を禁止します」等と、常にアナウンスが流れてたのでホントに危ないんでしょう。

ここから火口まで、約100m程上ります。

有料道路も上り始めは勾配も緩めなんですが、最後はかなり急になってきます。これは自転車乗ったままだと厳しいかな～・・。

どの道、遊歩道は最後の方で階段もあるので、全部乗ったままで上るのはムリなんですけど、このくらいの勾配が峠に出てきたりすると、かなりツライかも。

この辺まで来ると今までの緑豊かな景色とは一変して、溶岩がゴロゴロ転がってる荒れ果てた大地になります。

頂上付近には「砂千里ヶ浜」という、一面砂に覆われた場所があります。

植物も殆ど生えてなく、原始の地球を感じさせるような荒々しい所です。ここだけ外国みたいな気もします。

木製の歩道もあるので、人がいなければ自転車に乗って進めそうです。

そして、火口入り口に到着です！

火口入り口には、「これから先、自転車等の乗り入れを禁止します」の看板が。
やっぱり、自転車で来る人もいるんですね。

自転車は火口隣にある、ロープウェー乗り場の塀の中に丁度いいハシゴがあったので、ワイヤー錠でくくりつけて駐輪しておきました。

ここまで、全般的にそんなに急な勾配もなく、淡々と気楽に上れました。（上りの殆どはインナーローの、30×27Tを使ってますけどね。。）

火口周辺には、急な噴火の際に逃げ込む、トーチカのような避難壕もあります。でも、本気で噴火したら役に立たないかも？
風向きやガスの濃度によっては、火口見学が禁止になることもけっこうあるみたいです。

そしてこちらが火口です！！

火口からは水蒸気と火山ガスが絶え間なく噴出しています。まさに今この瞬間にも活動を続けている、生きた火山です・・。

活動している火山の火口を、ここまで目の前で見れる山というのもあまり多くはないんじゃないでしょうか。

ただ、今日は残念ながら水蒸気で火口に溜まった水が殆ど見えませんでした。

２秒ほど、ほんのちょっと火口湖が見えたのですが、水蒸気が少なければもっとハッキリと、こんな感じでブルーのキレイな火口湖が見える見たいなんですけどね。

う～ん、残念。また今度来た時に期待します。
火口が見れただけでも良しとしましょう。

溶岩がゴロゴロ転がる、荒涼とした大地に吹き付ける冷たい風・・。
ここだけ別世界みたいです。

見学場所は、危険度によっていくつかの区域に区切られてます。

土産屋が火口淵まで進出してきてますね～。

しかし、この出店の独特な雰囲気をみてたら、「北朝鮮」を思い浮かべてしまいましたよ。
売店のおじさんも、なんとなく現地の人っぽい雰囲気をかもし出してるし。。

観光客には韓国人もけっこういてハングルが飛び交ってるし、トーチカのような建物に荒々しい大地、昭和を感じさせる古いロープウェイ乗り場・・。

なんとなく今の日本じゃないような雰囲気も感じてしまいます。

展望台から見た火口の全景。

火口淵で火口を見学してると、風向きによっては煙がこっちに来たりするんですけど、これが鼻を突く強烈な硫黄匂がするんです。吸い続けたら、かなりヤバイじゃないでしょうか。

展望台からは、草千里ヶ浜方面も見渡せます。

写真の左が「烏帽子岳」、右が「杵島岳」。

説明看板には、烏帽子岳の方が古く雨風の浸食を受けてるのに対し、比較的新しい杵島岳は侵食が進んでないので丸く穏やか、と言うようなことが書かれてます。

たしかに、随分と山の雰囲気が違いますねぇ。

30～40分ほど見てまわりましたが、けっこう寒くなってきたので撤収です。

帰りは草千里によって帰ります。火口からはそんなに離れてないので、けっこう直ぐです。

ここはモンゴルの草原みたいな雰囲気ですねー。
馬に乗って草原を回ることもできます。

ちょっと止まって見てきた程度なので、また今度時間のあるときに来ようと思います。

しかし、この辺の下りからはかなり寒かったです。
熊本市内だと、完全に冬の寒さですね。峠の上りと下りの体感温度差が違いすぎです・・。

途中から左折して県道298号へ。道沿いに米塚も見れます。

米塚はなんとも登ってみたくなる形状で、ぜひ一度上ってみたいんですけど立ち入り禁止なんですよね。。

あとは、阿蘇ファームランドを通って、国道57号、県道207号のルートで帰宅です。

阿蘇ファームランドの宿泊施設、ファームヴィレッジには一度泊まってみたいんですよねー。ここだけ別の惑星みたいな雰囲気で、なんとなく気になってます。

今回の走行距離は、約94km程でした。

火口までの標高はけっこうあるんですけど、そんなにキツイ勾配もないので、下りの防寒対策さえしておけば自転車でも気楽にこれそうです。
景色も良いし、ここはサイクリングコースの１つになるかな。

それにしても、やっぱり長距離はロードの方が快適です。
このコース、今のMTBで来たら相当疲れてたと思うんですけど、そこまで疲れることなく走れましたから。

とくに上りでの違いが大きいです。MTBだと上りのスピードがかなり落ちるんですよね。

私の場合、MTBだと峠は１ケタ台のスピードが当たり前なんですけど、ロードは基本10キロ下回ることは殆どないですから。しかもけっこう楽に登れるし。

これなら150kmぐらいは普通に移動できそうな感じがするかな～。
200kmまでは走ってみたいので、徐々に距離を伸ばしていきたいです。

サイクルコンピューター、CATEYE（キャットアイ） CC-RD100 STRADA(ストラーダ）を購入

2008-11-01T01:56:32Z

CATEYE（キャットアイ）のサイクルコンピューター、CC-RD100 STRADA(ストラーダ）を購入しました。

このキャットアイCC-RD100、有線式のサイクルコンピューターです。

最初は有線式のサイコンなんて考えられなかったのですが、MTBと違ってロードはサスペンションがあるわけでもないし、意外とスッキリまとめられるのではと思えてきて、有線式にしてみました。

ロードの場合、配線をスッキリまとめることさえ出来れば、価格も安く、電池も１つで長期間使え、誤作動も少ない（無い？）有線式の方がメリット多そうですからね。

あと、このキャットアイ「CC-RD100」ストラーダ、デザインがなかなかに良いんです。本体も以前使ってた、キャットアイの「CC-MC100W」に比べるとかなり小さいです。

この「CC-RD100」、ケイデンスの測定とバックライト機能が無いですが、それ以外は機能として何の問題も無いと思います。

キャットアイ CC-RD100 の本体はこんな感じ。厚さ１．５㎝ですが、突起部を除けば約１cmとかなり薄いです。

本体表面にスイッチはなく、本体表面の下部（３つ点がある辺り）を押す事で、裏面のグレーのボタンが押される仕組みです。

サイコン自体が大きなスイッチになってる感じで、これは正直かなり使いやすいです。

あと、この機種は走行距離を２箇所まで測定できます。

途中まで走って走行距離１をリセットしても、走行距離２の方はスタートから継続して距離を計測してくれてるので、途中までの距離を知りたい場合に使えます。

ただ、走行距離以外のデーターは、そこで一緒にリセットされてしまいますが・・。
まあ、途中までの距離を知りたい場合は、何かにメモしておくのが一番確実かもしれないです。

取り付けてみた感じ。かなりコンパクトにまとまってくれてます。
ハンドルバー上部からサイコン上部まで、約１．９cmです。

ハンドルバーではなく、ステムにも取り付けできます。

これのホワイトバージョンが限定で発売されてるみたいですが、値段が高くなりそうだったので普通にブラックを買いました。一応、今でもホワイトの入手は可能みたいです。

でもやっぱりホワイトの方が良かったかな～。
限定じゃなくて普通に発売してて欲しいんですけどねぇ。

コードはブレーキアウターに巻きつけるのではなく、ステム横のハンドルバーに巻きつけて、ナイロンタイで固定してます。

と言うのも、モンベルのサイクルフロントバックを取り付けると、ちょうどフロントのブレーキアウターにバックが重なり、ブレーキアウターにケーブルを巻きつけるとバックとこすれて断線しそうな雰囲気なんですよね。

なので、ブレーキアウターには巻きつけず、ハンドルバーに巻いてコードの長さを調整してます。

ブレーキアウターには釣り用のテグス糸で一箇所固定してます。

正面から。けっこうスッキリまとまってくれたんじゃないでしょうか。

ブレーキアウターからは、ブレーキキャリパーの裏面を通り、フォーク裏面へとコードを伸ばしてます。

ブレーキキャリパーのケーブル調整ボルトと、フォーク肩の部分でもテグス糸で固定。

こちらはセンサー部。
写真左が表側から見た感じで、写真右がマグネットがある裏側（スポーク側）。

マグネットとの距離は、付属している３枚のゴムスペーサーで調整。
センサー部分も、小形でスッキリしてて良いんじゃないでしょうか。

まあ、結果的には有線式で全然OKでした。

キャットアイ CC-RD100のアマゾンでの評価を見てみる

mont-bell（モンベル）のサイクルフロントバックを購入

2008-10-31T12:41:47Z

mont-bell（モンベル）のサイクルフロントバックを購入しました！

モンベルを取り扱ってる近くの登山専門店で取り寄せてもらいました。

バック自体はけっこう前に買ってたんですが、フラットバーのMTBではちょっと使えなさそうだったので、ロードを組上げて装着してみました。

このモンベルのサイクルフロントバック、アタッチメントを使わずにストラップで取り付けるので、バックを使用しないときは自転車に何も残らないのがイイんです。

アタッチメントを使うタイプだと、バックをつけてない時に残るはアタッチメントが、かなり不恰好なんですよね・・。

フロントバックのサイズは25×15cm、容量4.5リットル、重さは約230g程と容量の割に軽いです。

荷物を入れる場所はメインの中央と左右の３箇所で、中央のメイン部分は薄手のプラ板のようなものが敷かれて、形を保つようになってます。これはなかなか良いです。

ただ、中央のフタの部分はもうちょっと大きい方が使い勝手が良いかな～。

フタの部分についてる「mont-bell（モンベル）」のマークは反射材になってますが、ちょっと上を向いてるので、反射板としての機能は期待あまりできなさそう。

このモンベルのサイクルフロントバック、LEDライトとサイクルコンピューターを付けた状態でも取り付けできる上、LEDライトも普通に使える所がなかなか便利です。

タイヤとバックとの隙間は２cmぐらいでしょうか。
あんまり余裕ないです。

フレームサイズが小さかったり、ハンドル位置が低かったりすると取り付けは難しいかもしれないです。

あと、有線式のサイコンを使っている場合、フロントのブレーキアウターにコードを巻きつけるとバックと干渉して切れる可能性もあるので、ちょっと注意が必要かも。

実際に使ってみても、このモンベルのフロントサイクルバックはかなり使い勝手が良いです！

荷物も入るし、適度に仕切ってあるのも便利だし、出先で取り外して普通のバックとして持ち歩く事もできます。

何よりバックが目の前にあると、いつでも荷物を気軽に取り出せるのが便利なんです。

リアバックだと、一度自転車を止めて降りる必要がありますから、この差は大きいです。

写真右はツーリング時のフル装備状態。何だかんだでけっこう荷物詰めるようになりました。

やろうと思えば、サドルバックの変わりにシートポストに取り付けるリアバックや、キャリアを取り付けてパニアバックを取り付けることもできるので、荷物に関しては問題なさそうです。

mont-bell（モンベル）のサイクルフロントバック、ポタリングから長距離サイクリングまで、幅広く活躍してくれそうです。

使い勝手も見た目もOK！　モンベル・サイクルフロントバック

パンソニック・クロモリロード FRC21に乗った感想

2008-10-26T12:42:24Z

パナソニックのクロモリロードバイク（FRC21）が完成して、近所を中心に乗ってましたが、だいぶ慣れてきました。

クロモリロードに乗ってみた感想ですが、いや～、ロードバイクは爽快です。
これはMTBでは感じる事のなかった、新鮮な感覚ですよ。

時速２０キロぐらいでゆっくり走ってても、爽快で気分がいいです。
以前、MTBを700c化したのですが、その時とは全く別次元の感覚です。

ペダルを漕いだら、前にスゥーーーーッと進んでいきます。

まあ普通に漕いだらどんな自転車でも前に進むんですが、漕いだ力が全部前に進む力になってる感じで、路面を”滑空”していくんです。速度の維持も楽です。

スパーーーーッと加速するんではなくて、すぅーーーーって感じで加速していきます。

踏めば踏んだだけダイレクトに反応し、大地を蹴るように猛然と突き進む、なんて感じはありません。するするスルーっと加速していきますね。

リラックスして、ゆったり乗るにはピッタリなんじゃないでしょうか。
いつまでも走っていたくなるような感じです。

MTBの時はちょっといい自転車と言う感じでしたが、このロードは自転車なんだけど自転車じゃない感じがするんですよねー。

MTBを700c化したときはこんな感覚は全然無かったし、なにか根本的に違う感じがするので、たぶんフレームのジオメトリーで大きな違いが出てるんじゃないでしょうか。

車重やホイール、タイヤ、ハブが違うといった事だけでは、ちょっとこの差はでない気がします。

スピードは、私の場合25km程度が比較的楽に維持できる速度みたいです。30km程での巡航はトレーニングになってしまいます。

体感的に一番気持ちいいと感じる速度は、MTBの時も同じなんですがだいたい20キロ代後半、27～28kmぐらいなんですよね。

それと、乗り心地が予想以上にイイです。

正直、もっとハードな乗り心地を想像してたのですが、これはちょっと驚きです。

もちろんショックはあるのですが、荒れた路面でもショックが丸くまろやかなんです。
荒れた路面でも、絨毯を敷いた上を走っているような感覚でしょうか。

クロモリフレームにテンション弱めの手組ホイール、タイヤも25Cと言うのがけっこう効いてるのかも。

以前、MTBに1.25のスリックタイヤを履かせてましたが、たぶんそれより乗り心地イイです。

ただ、それでも歩道を行ったり来たりする（私の場合はですが）市街地の走行は出来るだけ避けたいです。

Wレバーも頻繁にストップ＆ゴーを繰り返すようなところは快適とは言えないし、どれだけ乗り心地がいいといっても、荒れた路面はやっぱり26×2.0の極太タイヤを履いたMTBの方が快適ですから。

フレームサイズがもっと大きめだと、よりクロモリ本来の乗り心地が味わえるのかもね。

フルカーボンフレームだと乗り心地もまた違ってくるんでしょうけど、特にこれといって不満もないので、まあこれでいいんじゃないでしょうか。

ロードの前傾姿勢も、この自転車の場合はそんなに違和感無くなじめました。

むしろMTBよりも、ある程度前傾が取れるこのロードの方がしっくり来る感じです。

３年ほど前に初めてMTBに乗った時は、前傾がきつくてステムを短いのに変えたりしたのですが、今は舗装路走る分にはもう２～３cm遠くても良い感じなので、だいぶ慣れて来てたんでしょう。

でも、いきなり今のロードに乗ってたら、たぶん前傾具合にかなりビビッてると思います。

特に違和感もないので、サイズに関してはこれでバッチリのような気がします。

乗り込んでいった時に、スペーサーを入れ替えたり、ステムを交換したりすることはあるかもしれませんけどね。

サドル（セラSMP ストライク TRK）も最初はちょっとロードには大きい気もしましたが、快適なのでこのまま使っていく予定です。

80km程走った程度では、パッド無しでも特にこれといった痛みや痺れなど、何もなかったです。

あと、ロードのキャリパーブレーキはMTBのVブレーキに比べて効かないような話も聞いてたんですが、自然なタッチでしっかり効いてくれて、特にこれといって制動力に不満は感じませんでした。

アルテグラグレードと言うのもあるのかもしれませんが、Vブレーキと同じような感覚で効いてくれます。

むしろブレーキの制動力よりも、タイヤの踏ん張りがきかないというか、グリップの限界が先に来てしまいそうな感じです。

MTBの26×2.0タイヤだと、ブレーキングの大部分を自転車に任せられる感じで、けっこう安心してブレーキをかけられるんですが、ロードは何と言うかある程度人間がコントロールしてやらないと、落車もありえる気がします。

特に急制動はある程度練習してないと対応できないかも。

阿蘇方面にもちょっと遠出（約80km程）してみました。

やっぱり長距離はMTBで走るのに比べると、随分楽です。

信号が殆ど無く、一定速度で巡航できるような環境だと、Wレバーでも全然OKです。

Wレバーだからと言ってメチャメチャ不便な事もないし、むしろツーリングだとWレバー操作も楽しみの一つかも。これはこれで有りなんじゃないでしょうかね。

でも、信号や交通量の多い市街地等は、Wレバーはちょっと遠慮したいかな。

クランクはトリプルで正解でした。

平地巡航はセンターの39Tがメチャメチャ使いやすいし、上りはインナー30Tで軽く上れ、下りはアウターの50Tでスピードに乗れるので、どんな状況にも細かく対応できます。

あと、フロント39Tだと、リアはクロスになってるところがバッチリ使えるんですが、予想以上にクロスレシオは使いやすいですね。

39×12Tの組み合わせでも、ケイデンス90で約37kmまではいけるので、ハッキリ言ってアウターは無いなら無いで良いかも・・。

個人的に、平地巡航でアウター50T使うことはまずなさそうなんですよねぇ。

50Tでも使えるんですが、スプロケットのロー側を多用することになるので、私の場合クロスになってるところから外れてしまうんですよね。

見た目さえ気にならなければ、サイクリングやツーリングにはトリプルが使いやすい気がします。

コンポのグレードも105ですが、MTBのアリビオと比べると変速に高級感があります。
105は「カチャ、カチャ」、アリビオは「・・ガチャ、・・ガッチャン」って感じで変速してますから。

アリビオは普通の自転車といった感じでしたが、105はスポーツバイクな感じになりました。

フロントの変速も「スチャッ、スチャッ」と気持ちよく切り替わってくれます。
ただ、フロントはアリビオと比べても、もの凄く変速がよくなったという感じではないかな。

それと、クランク長を165mmにしたせいか、非常に回しやすくなりました。

ロード乗った後にクランク長170mmのMTBに乗ると、すごいペダルを大回ししてる感じで回しにくいです。もしかしたらQファクターが広いと言うのも影響あるんでしょうかね。

クランク長たった5mmの差ですが、これはかなり大きな違いが実感できました。

こちらは阿蘇にある、標高660m程の「二重の峠」。
前方に見えてるのは阿蘇山（阿蘇５岳）です。

まあ、フロント30・リア27Tあれば、殆どの坂はそれなりにゆとりを持って上れそうです。
ロードはMTBで上るよりは随分早いし、楽なのは間違いないです。

30×27Tは、感覚的にMTBの１：１以下ぐらいに軽いギア比な気がしますが、それでも、部分的にでてくる急坂は、シッティングだとちょっとキツイかな～。

峠の全体からしたら一部なんですが、かなりな急坂があったりするんですよねぇ。

本音を言えば、もっと軽いギアがあってもイイ気がします。
どんな激坂を含む峠であっても楽に走破するなら、基本１：１あっていいんじゃないですかねー。

景色がよくて走ってて気分がいい所となると、どうしても山が中心になってしまうので、私の場合いかに山を気軽に、快適に上れるかが重要なポイントなのです。

まあ30×27Tあれば、殆どの峠は気楽に上れそうですけどね。

ただ、単純に軽いギアつけたら楽なのかと言うと、そういうわけでもなさそうなんですよね。

MTBは、最も軽いギア比が22×32Tの組み合わせなんですが、これだけ軽いギアがあっても、ロードよりは上りがキツイ気がします。

きついというか、ペダルはクルクル回せるんですが、何故かロードに比べて楽な感じがしないんですよねぇ。。もちろん、絶壁のような激坂は断然MTBの方が上れるんですけどね。

色んな要因で変わってくるとは思いますが、まあ軽いギアがあって困る事はないので、峠行くなら選べる範囲で一番軽いギア付けとけば間違いないんじゃないでしょうか。

阿蘇は自転車で走るにはサイコーです。

本格的な冬が来る前に、もうちょっと色々と走ってみたいと思います。

それにしてもMTBだと長距離走って疲れてくると、けっこうぐったりする感じがあったんですが、ロードは心地よい疲れ具合です。

あと、ロードは全身が疲れる感じなので、使ってる筋肉も違うんでしょうね。

特に疲れてきた場合、MTBはちょっとした上りでもガンガンにギアを軽くしてゆっくり上ってたんですが、ロードは緩い坂は平地のごとく走れてしまうのでかなり楽です。

ロングライド用の自転車としては、もうこれで必要十分な感じです。

ロードはロードで非常に良いんですが、じゃあMTBはダメなのかと言うと全然そんな事は無くて、MTBはMTBで楽しいんです。

というか、ある意味（気持ち的に？）MTBの方が楽というか、楽しいです。

なんというか、乗っててもの凄い安定感があるし、26×2.0のタイヤは乗り心地もすこぶる良いし、気楽にどこでも乗っていけるし、これはこれでまた良いんですよ。まあ本来は山中を走る自転車なんですけど。

どっちか１台と言われれば、どこでもいけるMTBかな～。
クロスバイクは何故か欲しいと思えないんですよねぇ。

もしかしたらクロモリのMTB買ってた場合、スリック履かせても乗り心地よく乗れて、ロードは買ってなかったかもしれないです。

市街地中心のコースでロードに乗る事は少ないと思うので、山方面はロードですが、MTBも今までどおり変わらず乗っていくと思います。

TOPEAK（トピーク）ロードマスターブラスターの取り付け

2008-10-25T03:50:29Z

TOPEAK（トピーク）の携帯用ポンプ、ロードマスターブラスターの取り付けです。

ロードは空気圧が高いので、CO2タイプのインフレーターにしようか迷ったんですが、コストや荷物量など考えて、普通の手動タイプの携帯ポンプを購入。

ただ、このトピークのロードマスターブラスター（Mサイズ）は長さが４８cmあり、一度に入れられる空気量はインフレーターとしては多く、けっこう実用的に使えます。

一番大きいLサイズだと、長さは何と５７cm（！）もあります。

トピーク・ロードマスターブラスターは仏式/米式に対応でき、160psiまで充填可能です。

ロードマスターブラスターを取り付けるとこんな感じ。
スプリングの力で前後に押し広げるように固定されてます。

携帯ポンプを固定するベルトも付属してましたが、これは使わなくてポンプが外れる事はなさそうです。

そして、こんな物も作ってみました。

インフレーターの先に取り付ければ、トピークのモーフシリーズと同じように、空気を入れる際に体重をかけて空気を入れられます。

これだと空気入れるのも楽ですが、チューブの根元に変な力が加わることも無いので安心なのです。

インフレーターの先端が普通に丸まってる場合は、木片等を当てて高さを上げればOKなんですが、これは先端が凹状になってるのでレジンで作ってみました。

試しに空気入れてみましたが、約100psi（7気圧弱）前後までは問題なく入ってくれました。

ポンピングはそれなりに力が要るようになりますが、ポンピングにはまだ余裕があるので入れようと思えばもっと入れられると思います。

とりあえず指定空気圧までは入れられるので、実際にパンクした場合でも問題なく対処できるはず。

>> クロモリロードに最適。　トピーク･ロードマスターブラスター

CATEYE（キャットアイ）のリフレクターを購入

2008-10-24T11:36:33Z

CATEYE（キャットアイ）のリフレクターを購入しました！

LEDがピカピカ点滅するセーフティライトを買おうかとも思ったんですが、電池管理がめんどくさそうだし、夜はほとんど走らないと思うので普通のリフレクター買いました。

このキャットアイのリフレクター、ヤフオクで２００円で買ったんですが、取り付け部のブラケットは昔ながらのクロモリシートステーサイズで、かなり細いです。

出品者によると長期保管品で、けっこう昔のリフレクターと言うことでした。

取り付けてみたところ。スペーサー無しでピッタリ合いました。
取り付け部のシートステー直径は１４mm。やっぱりスチールは細いです。

シートステー上部にキャリア用のダボ穴が付いてるんですが、ここにリフレクターを直接つけることも出来そうなんですよね。

ボルトのピッチが合わなかったのでシートステーにつけてますが、ダボ穴に付けて見てもよさそうです。

まあ、鉄フレームにはこれといって違和感も無く似合ってくれてるような気がします。

このタイプのリフレクターにプラスして、LEDがソーラーバッテリーで光ってくれれば、ベストなんですけどね。

パナソニックFRC21の組立に使った部品と価格＆フレームスケルトン

2008-10-20T11:15:00Z

クロモリロードバイク、Panasonic（パナソニック）FRC21の組み立てに使った部品と価格、フレームスケルトンなどを載せておきます。

自転車は１２～１３万程度で出来そうな感じもしたのですが、何だかんだで１５万円程かかりました。

重量は約9.8kg、乗り心地もよく、気軽についつい乗りたくなる自転車になりました。
ロングライドを目的に組みましたが、もうこれで十分すぎるぐらいです。

とりあえず好きなように部品選んで組んだので、これからパーツを交換していく事はたぶん無いと思います。

※各パーツの品番をクリックすると写真がみれます。

【使用パーツと金額】

項目	品番	金額
フレーム	パナソニック　FRC-21（旧OCC39）（460サイズ　ホワイト・1C-F1艶あり）	56,000
フレーム仕上料	（BBタップ立て･フェイシング等）	2,100
シフター	DURA-ACE　SL-7800 （10速Wレバー）	5,500
ブレーキレバー	ULTEGRAグレード　BL-R600	2,000
ブレーキアーチ	ULTEGRAグレード　BR-R650 57mm ロングアーチ（フレーム付属品）	0
BB	ULTEGRA SL　SM-FC6601　JIS 68mm	2,800
クランク	105　FC-5603　165mm　（50-39-30T）	15,914
FD	105　FD-5603-B　（28.6/31.8mm）	3,298
RD	105　RD-5600-GS	5,119
スプロケット	105　CS-5600 （12-13-14-15-16-17-19-21-24-27T）	4,210
チェーン	105　CN-5600	1,920
フロントハブ	105　HB-5600　32H	2,650
フリーハブ	105　FH-5600　32H	4,750
リム	マビック　OPEN PRO　32H　2本	15,420
スポーク	DT Swiss：champion 2.0　16本 DT Swiss：Competition 2.0/1.8　48本	3,344
ハンドルバー	Dixna j-fit　ジェイフィット　380mm	3,000
ステム	6061-T6 アルミ 1-1/8"　80mm （1～1-1/8"シム付　フレーム付属品）	0
シートポスト	Dixna ロードシートピラー	1,676
サドル	セラSMP ストライク TRK	3,800
ペダル	シマノ　PD-A520　（MTB用SPDペダル）	4,284
タイヤ	ビットリア　RUBINO PRO II　2本	5,410
チューブ	MAXXIS ウルトラライト仏式48mm 2本	1,500
リムテープ	SCHWALBE　HPリムテープ　2本	374
バーテープ	Dixna　薄口ロードバーテープ	1,147
ミッシングリンク	KMC MISSING LINK　10速用	887
ブレーキケーブル	DURA-ACE　ブレーキケーブルセット	1140
合　計		148,243

※他に送料が1800円程かかってます。

【 FRC21 フレームスペック】

フレーム単体重量	2,100g (530サイズ)
トップチューブ	CR-MO φ28.6 t0.9/0.6/0.9
ダウンチューブ	CR-MO φ28.6 t0.9/0.6/0.9
シートチューブ	CR-MO φ28.6 t0.9/0.6/0.9
ヘッドチューブ	CR-MO φ31.8 t1.0
チェーンステー	Hi-Ten φ22.2/13.5 t1.0
シートステー	Hi-Ten φ14.0/12.0 t1.0
ヘッドパーツ	TANGE AHEAD RDC 1"JIS
BBシェル幅	JIS 68mm
接合方法	イタリアンカットヘッドラグ/ オリジナルロストワックスシートラグ
エンド	ストレートドロップエンドアイレット付エンド幅130mm
フロントフォーク	Hi-Ten φ23.0/13.0 t1.2 AHEAD 1" JISサイズ

【 FRC21 フレームスケルトン】

サイズ	A	B	B'	C	D	E	F	G	H	I	J	Ｋ	Ｌ
460	460	503	512	584	408	60	50	75°5'	71°	984	39	736	95

Panasonic（パナソニック）FRC21の完成記念写真！

2008-10-19T11:40:35Z

パナソニックのFRC21、完成記念写真です！

新車時の状態は、やっぱりキレイですね。
このキレイさをいつまで保っていられるか・・。

一応マメに掃除して行こうとは思ってるんですけど、時間の経過と共にキズも多くなり、正直どうでもよくなってくるような気もしてます。

全体像はこんな感じ。

スローピング量など、見た目のサイズは４７０か４８０でもよかったかなと思ったんですが、４６０で全然問題なかったです。

またがった感じは、トップチューブと約２cmぐらい余裕があるかな？

サドルとハンドルブラケット部分の落差が結構あるように見えますが、大体２cmぐらいハンドルが低い程度で、そんなに落差はついてません。

純粋なレーサーバイクでもないし、スペーサーも３cmつけて、ブレーキはロングアーチがついてる分でも、ハンドルが多少高めになってると思います。

後ろ方向から。

特にロードを真後ろから見ると、余分な物が全然付いてなくて非常にシンプルです。

ロード用はMTB用に比べてコンポの仕上げも艶があってキレイです。

ハイテン（Hi-Ten）製のフロントフォーク＆リアのシートステイ、チェーンステイ。

乗ってみた感じでは、クロモリだろうがハイテンだろうがどっちでも良いです。乗り心地は非常にマイルドで、気楽に安心して乗れます。

荒れた路面でも絨毯を敷いた上を走っているような感じで、ショックが丸くまろやかです。

Wレバー周り。
Wレバーは街中（市街地）など、頻繁にストップ＆ゴーを繰り返すところでは使いにくいかも。

郊外の田舎道や山などで、一定速度で巡航できるような環境であれば、Wレバーでもそんなに問題ないように思います。

まだ慣れてないし、長距離乗ってないのでわかりませんけどね。

各チューブはラグを使って繋げてあります。

Wレバーを使った事でハンドル周りのシフトケーブルが不要となり、非常にスッキリ仕上げられました。

ブレーキレバーもSTIに比べて握りやすいし、この辺はかなりメリット大きいような気がします。

このフレームはいつ頃から生産されてるのかわかりませんが、たぶん昔から殆ど変わってないんでしょうね。

・・というか、変えようがない気もします。

白一色の塗装にシンプルなロゴマーク、クロモリフレームにWレバー、トリプルクランクに手組ホイール、その上フロントフォークも鉄製と、最近のトレンドとは無縁の自転車に仕上がりました。

今後、機材に目移りするような事は、たぶんないでしょう・・。

これから長距離サイクリングは、この自転車で走る予定です！

クロモリロードバイク、パナソニックFRC21の組み立て

2008-10-19T11:15:07Z

クロモリロードフレーム、パナソニックFRC２１の組み立てです！

組立てといっても特にこれといって特殊な事もなく、部品をボルトで取り付けてワイヤー張るだけなんですけどね。

ただ、組み立てに入る前にちょっとしたトラブルがありまして・・、

とりあえず、組み立てようと改めてフレームを見直していたところ、

なんと・・・

下玉受けが最後まで圧入されてません！
（写真左）

オイオイ、大丈夫かいな・・・

購入店を通してパナソニックに確認してもらったところ、組み付け不良と言う事で、パナソニックに着払いでフレームを返送することになりました。

そして写真右はちゃんと圧入されて戻ってきた状態。今度は大丈夫そうです。

返送して２日後には戻ってきたので、たぶん翌日届いてその日のうちに作業して、その日のうちに発送してくれたんだと思います。

もうちょっと時間かかると思ってたので、正直ちょっとビックリです。

こういった作業はショップ側でやる事を前提にしてるんでしょうか。
でも、ちょっと確認すればわかる程度だとは思うんですけどね・・。

まあとりあえず、他は特に問題ないみたいなので、組み立てに入ることが出来ました。

組み立てに入る前に一度フロントフォークを外してみたところ、内部はシールドベアリングでした。

てっきり剛球が直接見えてて、グリスアップできるタイプなのかと思ってたんですけど。

ちなみに、今乗ってるＭＴＢ（ルイガノ･キャスパー）はインテグラルヘッドなんですけど、剛球が直接見えてるタイプのヘッドパーツです。

剛球が直接見えてるのは、かなりの安物なんでしょうか。

とりあえず、ステアリングコラムやベアリング周辺の隙間等に、デュラグリスを塗って元通りにしておきました。

あと、コラムスペーサーは写真右のダイアコンペのカーボンタイプのものに交換してみました。

カーボンタイプだとつなぎ目が目立たないし、よりスマートに見えそうだったので。
１cmと２cmのスペーサーを１個づつ使ってます。

ちょっとでも水の浸入を防げるように、コラムスペーサーの内側にもグリスを塗ってセット。

組み立ては、まずはＢＢ（ボトムブラケット）の取り付けから。

グリスを塗ってシマノの専用工具、「TL-FC32」で組み付け。
フェイシングしてもらってたので、ここはバッチリ取り付けできました。

締め付けトルクが35-50N・mとけっこう大きめですが、「TL-FC32」だとトルクレンチがつかえないんですよね。。

とりあえず、スプロケットの締め付けトルクが40N・mだったので、その際のトルクを参考に締めてます。

ＢＢの取り付けが出来たらクランクを差し込み、トリプルクランクに付属しているスペーサーを噛ませて、左クランクを取り付け。締め付けトルクは12-15N・m。

その後、プラスチックキャップをシマノの「TL-FC16」で取り付けます。

ホローテックのクランクは最後が多少硬かったですが、手の平で２～３回強めにたたいてやったらすんなり入ってくれました。

左クランクの締め付けボルトですが、取扱説明書と、とさらに別紙でも約100km走行後にトルクレンチで締め付けトルクを再確認してくれ、という注意事項が記載されてました。

けっこう強めに書かれてたので、なんかちょっと不安になります・・。

まあたしかにボルトが緩んだ場合、左クランク脱落する可能性もありますからね。
ときどき確認しておこうと思います。

そしてフロントディレイラーの取り付け。

貼ってあったシールの位置にクランクの歯をあわせて、FDとチェーンリングが平行になるよう取り付けます。締め付けトルクは 5-7N・m。

リアディレイラーはボルト部にグリスを塗って、ボルトを締めて取り付けるだけ。

ディレイラー取り付け部に塗料がついてたので、取り除いておきました。

Ｂテンションボルトをフレームと接触させないよう注意しておけば、後はこれといって何の問題もなく取り付け出来ます。締め付けトルク 8-10N・m。

チェーンはKMCのミッシングリンクで固定。
着脱も慣れればけっこう簡単そうです。

チェーンの長さは、取説どおりフロントアウター・リアトップの位置で、ガイドプーリーとテンションプーリーの中心を通る線が、地面と垂直になる位置ぐらいに。

フロントトリプルの場合、テンションプーリーがガイドプーリーと垂直か、多少前方に位置する所でＯＫみたいです（ガイドプーリーの後方に位置するのはダメみたいです）。

ミッシングリンクは問題が出るようであれば、ピンで固定しなおそうと思います。

Ｗレバーも取説に従って付けるだけです。

ただ、取り付け部にはグリス塗ってないと後で取れなくなるような感じだったので、グリス塗って取り付けてます。

あとは、ケーブル張ってディレイラーの調整をするわけですが、特にフロント側の調整はメチャメチャ簡単でした。

フロント側はフリクションで、レバーを動かした分だけ無段回にディレイラーも動く為、ロー側とトップ側の可動範囲さえ決めてやればＯＫなのです。

センターに関しては、毎回手動でセットする事になるので、調整のしようがありません。
というか、毎回手動で調整するようなモンですからね。。

7800系デュラエースでも、超アナログなシフトチェンジ方法です。

トリプルの調整は難しいような事を聞きますが、Ｗレバーに限っていえばかなり簡単です。

ワイヤーの初期伸びも関係ありません。伸びた分だけ余分にレバーを動かすだけです。

リア側はインデックス機構（カチカチと１段ずつ動く）で、１０段分位置が決められています。
これは思っていたよりも操作感がカッチリしていました。

けっこう動作が硬いというかハッキリしていて、レバーを動かすとフレーム内に「キン、キン」と甲高い金属音が響きわたるんです。

これ、予想外にイイ感じで、ちょっとクセになってしまいそうです。

リアディレイラーの調整は、取り扱い説明書やメンテナンス本を見ながらやりました。
リア側も特にこれといった問題はなかったです。

そして、今回の組立てで不具合があったのが、トップチューブに取り付けるアウター受け部分。

アウターキャップが、トップチューブについてるアウター受けに入りません！！
アウター受けのサイズが部分的にちょっと小さい感じなのです。

アウター受けはトップチューブに２箇所ついてるのですが、２箇所とも入らなかったです。

しょうがないので、アウターキャップの一部を全周にわたってリューターでちょっと削る事にしました。

アウター受けに入る部分だけ削り、削らない部分はビニールテープで保護してます。

左は削り終わったところ。右はセットしてみた感じ。
特に問題なくセットできたので、たぶんこれで大丈夫でしょう。

アウター受け内にもグリスつめてます。

アウターワイヤーの切り口はキレイに整えて、ホームセンターで買ったシリコンスプレーを吹き付けておきました。

一度インナーにデュラグリスを塗ってみたのですが、余計抵抗が増えたのでシリコンスプレーだけにしてます。

もっと柔らかめのグリスがあれば、インナーに塗ってもよかったかも知れないんですけどね。

あと、シートポストは１０cm程度入ってれば良いみたいなので、余分な部分はパイプカッターでカット。

そして今回の組立てで一番てこずったのが、バーテープ巻きです。
これは何度か練習して慣れないと、ちょっと難しいかも。

アウターワイヤーをビニールテープでハンドルに固定して、その上からバーテープを巻いていくわけですが、特にブラケット周りがなかなかに難しかったです。。

最初に巻いた方のバーテープは何回も巻きなおして、何とか完成させたという感じです。

ディズナの薄口バーテープを使ってますが、テープ自体は皮といった感じで、殆ど伸びません。

引っ張っても切れたりすることはありませんでしたが、伸びない上にハンドルの曲げ角度が急な分、余計難しく感じたのかも。

ただ、このディズナの薄口バーテープ、薄いおかげで仕上がりはハンドルバー中央の太さと同じ、ほぼ一直線に仕上がったので、見た目はスッキリしててけっこう良いかもね。

あと、シートチューブに取り付けるボトルケージは、ＦＤを跨いで取り付けるようになっているので、そのままだと取り付けできませんでした。

ここはスペーサーを噛ませようかと思ったんですが、ボトルケージ自体をFDの形に合わせてちょっとけずって取り付けてます。

見た目もスッキリするし、削る量も少しなので強度的にもたぶん問題ないでしょう。

特にサイズの小さいフレームは、ボトルケージの位置をこういった感じで出来るだけ下にしておいてもらった方がありがたいんですよね。

上の方に設定してると、スペースが小さくなってボトル出し入れしにくかったり、ボトルのセット自体が難しくなってきたりしますから。

そういうわけで、とりあえずこんな感じで完成いたしました！

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シンワ測定のバネばかり（10kg）で計って見る限りでは、重量は約9.8kgです（ボトルケージ含まず）。いや～、１０㎏切りましたね。

携帯用の空気入れが２００ｇちょっとなんですが、これをつけると大体１０㎏前後を指すので、おそらく、多分そこそこ正確に計れてるんじゃないかと思います。

正確なデジタル計で測ったら、10kg超えてるといった事があるかもしれませんが、とりあえずこの自転車の重量は9.8kgということにしておきます。

フレームサイズ５３０のティアグラ完成車で１０．４㎏とういのが、パナソニックＨＰに出てたので、それからすると結構軽くなったと思います。

フレームサイズも小さいし、Ｗレバーで組んだのと、ホイール･タイヤなんかで結構軽くなってるんでしょうかね。

とりあえず、家の近所を軽く乗ってみたりしてますが・・・

これは、MTBとはまったく別の自転車ですね。

もちろんMTB以外の普通の自転車とも違うわけですが、なんというか、根っこの方の大元から、根本的に全部違う感じがします。

軽くスピード出るし、俊敏だし、坂は軽く上れるし、それと予想以上に乗り心地がイイです。

思わずニヤついてしまってたりしてます。

最も軽いギア比はフロント30・リア27Tですが、この感覚だとたぶんMTBでの１対１を切ってるんじゃないでしょうか。かなり軽いです。

長距離サイクリング車としては、必要十分な気がします。

ただ、Ｗレバーの操作はちょっと慣れが必要かも。

変速しようと手を伸ばしても、Ｗレバーの場所とは違うところに手を持って行ったりと、変速以前にＷレバー自体を探してたりする状態なので・・。

とりあえず、ドロップハンドルの感覚もフラットバーとはけっこう違うので、もうちょっと慣れてからある程度の距離を走ってみる予定です。